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电子计算机制板和放缩样板与排料，早在二十世纪７０年代初期，美国休斯公司和日商岩井公司通过纺织品进出口总公司，便向我国发放有关电子计算机制板和缩放样板以及排料、裁剪的有关商业技术资料。当时计算机在服装业还是个高不可攀的神密的电子机械，所以没有引起人们注意。到了７０年代后期，外商在各种展销会上大力进行宣传，一些大的工厂便开始引进，以后航天部和一些院校等部门也开始制作自己的软件，当前一些大的企业都开始使用电子计算机制板，使用的单位逐渐地在增多。 
原型法是日本裁缝和妇女量体裁衣时裁制女装时使用最多的方法，他们是由欧州取来的，但是有了很大的发展，流派也很多，一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装，另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。
立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。其实不然，在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样，如果有位师付用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的：上海人说是在架子上捞出来的，哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的。
试穿法也有人称它为套穿法是７０年代由日本国兴起的，当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金，工厂大都迁到远离城市的地方，而门店必需还在闹市区，两地如何联系，于是便按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用２８号原料使用１７５/９６a型样板，后背加长２cm，袖子加长２cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。

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